秦汉时期的服饰特点?
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2019-12-26

  

  秦代汉服主要承前朝影响,仍以袍为典型服装样式,分为曲裾和直裾两种,袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大,都是大襟窄袖,不同之处是男子的腰间系有革带,带端装有带钩;而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵兵马俑的发现,秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

  汉朝是中国最重要的王朝之一。在这一时期随着社会的进步,本土民族文化蓬勃发展,达到了极高的艺术和审美成就。

  从这一时期开始,平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足,以表示出女性的文静与优雅。

  衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

  礼服。原因是古代裤字皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。

  以后,随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子。由于内衣的改进,曲裾绕襟深衣已属多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了深衣。

  上襦下裙的女服样式,早在战国时代已经出现。到了汉代,由于深衣的普遍流行,穿这种服式的妇女逐渐减少。

  据此,有人认为汉代根本不存在这种服饰,只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实,汉代妇女并没有摒弃这种服饰,在汉乐府诗中就有不少描写。

  这个时期的襦裙样式,一般上襦极短,只到腰间,而裙子很长,下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝,前后二千多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

  到了秦汉时期,服饰已经具有了很明显的阶层和职业特征,人们往往通过一个人的穿着打扮就能判定他的职业和官阶。考古学家通过考古遗址中发现的画像分析得出,汉朝时的文人形象都是头戴大高帽、长袍宽袖、腰间束带,但是这种装扮一般适合文人集会,开百家讲坛等正式场合,如果要做别的工作或别的事情,就要换上相对应的衣服。

  秦汉时期,老百姓的衣服,衣料简单、款式单一、色彩单一,当时下层老百姓主要穿一种叫“短葛衣”的服饰。而白色和黑色则是农民服饰最常使用的颜色,之所以使用白色,是因为当时的人们认为白色就是没有任何颜色,穿白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。

  由于我国古代大多是采用“重农抑商”的基本国策,封建社会虽然有“重农抑商”的政策,但朝廷对商人服饰的限制往往并不长久,主要体现在制作衣服的材料上。

  比如说汉初,刘邦颁布了一项法令,规定商人不可以穿华丽的服饰。这道法令颁布之后的很长一段时间内,商人都只能穿着麻布做的衣服。但是到了西汉中期,据典籍对当时社会风貌的描写,这道法令已经名存实亡,商人的服饰呈现出服饰华丽,款式多样新颖的趋势。

  秦汉时代,在中国服色是一个重要阶段,也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中,秦朝国祚甚短,因此除了秦始皇规定服色外,一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上,又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

  女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。历经秦朝的严苟政治,刘邦以平民得天下,力求予民休息,一般制度多无太大改变,冠服制度,也大都承袭秦制。

  直至东汉明帝永平二年,才算有正式完备的规定。汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。

  秦汉,仍遵循古代帝王臣僚参加重大祭祀典礼时戴冕冠之规章不改。冕冠其制为:綖板长一尺二寸,宽七寸,前圆后方,冠表涂黑色,里用红、绿二色。

  凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服以玄衣纁裳组成,中单素纱,红罗襞积,革带佩玉,大带素表朱里,两边围绿,上朱锦,下绿锦,大绶有黄、白、赤、玄、缥、绿六彩,小绶有白、玄、绿三色;三玉环,黑组绶,白玉双佩,佩剑,朱袜,赤九、赤舄,组成一套完整的服饰。

  据汉朝制度规定:皇帝冕冠用十二旒,质为白玉,衣裳十二章;三公诸侯七旒,质为青玉,衣裳九章;卿大夫五旒,质为黑玉,衣裳七章;通天冠为皇帝的常服,其衣为深衣制。秦汉帝王的服饰是沿袭战国时期的冕服,它成为中国历史上传统帝王的典型帝服,直到明代。

  少数民族服饰也是秦汉服饰的有机组成部分。居于东南地区的百越人穿左衽衣服,剪发纹身,以丝绸、麻布、纱衣、织锦为布料,额头臂上刻纹,发式为“被发”、“椎髻”等,主要以玉器为装饰品;岭南一带的越人穿筒裙。

  匈奴人衣皮革,被毡裘,与林胡、楼烦的服装式样相近,裤腿较瘦,帽子呈尖顶或椭圆形,帽带护耳,以貂皮贴边,以革筒(皮制铠甲)或铁甲为护具,匈奴人爱用金、银、铜、琉璃、玉石做饰品。

  滇人的男性衣左衽,长至膝部,头裹巾,前额有圆形饰物,女奴耳坠大环,髻后垂作银锭式,对襟袍服,腕间戴有多箍金镯。

  推荐于2017-11-28秦汉时代,在中国服色是一个重要阶段,也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中,秦朝国祚甚短,因此除了秦始皇规定服色外,一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。

  男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上,又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

  女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。

  历经秦朝的严苟政治,刘邦以平民得天下,力求予民休息,一般制度多无太大改变,冠服制度,也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年,才算有正式完备的规定。

  汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是「留仙裙」。

  礼服:汉朝的祭祀礼服,承袭了秦代的废除「六冕」,以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。

  冕冠服:为最尊贵的祭祀礼服,是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。

  长冠服:为夫子和执事百官,用在祭宗庙及各种小祀,如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。

  朝服:自秦开始以袍作为朝服,汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服,也是主要常服。亦即是深衣制的袍服,不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服,服色是随着五时色,即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。

  庙服:相当于周代的禕衣,是女子礼服中,地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服,皇后之谒庙服,其服色是皂下。

  朝服:自二千石夫人以上至皇后,皆以蚕衣为朝服。匿名用户

  2013-05-04秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后,立即着后推行一系列巩固中央集权的措施,将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”,其中就包括衣冠服饰制。不过,由于秦始皇当政时间太短,服饰制度仅属初创,尚不及详尽完备,只在服装旗帜的颜色 上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响,相信秦克周,应当是水克火,因为周朝是火气胜金,色尚赤,那么,秦胜周,就应该是水德,色尚黑,这样,在秦朝,黑色为尊贵之色,衣饰也以黑色为时尚颜色了。完整的服饰制度在汉朝得以确立。在汉代初年,由于受连年战争影响,经济遭受破坏,民众生活极苦,汉皇帝为了缓和阶级矛盾,废除了一些苛政,经济得到了一定的恢复,农业进一步发展,手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展,推动了服装装饰的变化。西元前二百年汉高祖灭秦建立西汉,基本上沿用秦朝的旧有服制,即用“袀玄,长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服,紫玺绶”。意思是说,王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠,名为刘氏冠或长冠,后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造,故以为祭服”,定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣,又名“祗服”。在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说“充衣纱縠(hú)禅衣”。朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上,却可明显显示等级的不同。以衣襟分类,可以划分两种:一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下;一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜(chān)褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时,比较俭朴,自穿“弋绨(黑色丝织衣)革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定,一年四季按五时色朝服,即春季用青色;夏季用朱色;季夏用黄色;秋季用白色;冬季用黑色。皇后的祭祀服,上衣用绀色,下裳用皂色。皇后蚕服,上衣用青色,下裳用缥色(浅黄色)。深衣形制是上衣下裳相连接的形式,当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣,其形无大区别,只是袖形有变化,都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺,一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸,做一简要介绍: 衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸,袖长过手袖口宽 二尺二寸或三尺三寸腰宽 三尺六寸(腰的周围为七尺二寸)下裳长 一般是三尺二寸(按人体高度计算)裳下摆宽 七尺二寸,共六幅。上衣下裳相连缝合在一起。 中衣 尺寸上衣长 二尺二寸衣袖 约四尺二寸,袖长过手。袖口宽 一尺二寸下裳 约三尺裳下摆 七尺二寸,共十二幅,下摆围长共一丈四尺四寸。上衣下裳相连缝在一起,做为祭服的中衣,需缘赤色边,做为朝服的中衣,需缘黑色边。 汉代着衣有七个特点:(一)着外衣时,由于领大且弯曲,有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。(二)着衣必用白色面料做里。 (三)袖宽为一尺二寸。(四)衫无袖。(五)着裘毛朝外。(六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平,较比西周和战国时期,在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。(七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。 东汉自西元25年一西元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊,标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄(xì)相配。并制定百官以“五时服色”随季节更换服装。按“四时”迎气,立春之日于东郊,此时的车和服装用青色;立夏之日迎夏于南郊,车和服饰色皆赤;立秋之日迎秋于西郊,车和服饰色皆黄;立冬之日迎冬于北郊,车和服饰色皆黑。根据《宋志》记载,“汉承秦制,冠有十三种,魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等”。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。汉代祭服延用“大佩制度”,遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 对汉时女子着服,不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》,有一段形象的描述,“胡姬年十五,春日独当炉,长裙连理带,广袖合欢襦,头上蓝田玉,耳后大秦珠,两鬟合窕窕,一世良所无,一鬟五百万,两鬟千万余……”其意是说,西北外族有一个十五岁的小姑娘,春天独自卖酒,她身穿宽袖合欢领式的襦,长裙腰上垂挂着装饰腰带,头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉,耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰,头上屈绕发鬟挽成髻,世上女子无法与她比美,鬟上贵重的首饰,似黄金万两价很高。这最后的两句,显然是夸张的笔法,说明诗人对汉装的由衷喜爱。汉时劳动女子总是上着短襦,下着长裙,蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮,湘(浅黄色)绮为下裙,紫绮为上襦。这十个字的诗句,将少女着装的色彩,原料和款式,一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上,发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象,从内容看,似是“后羿射日”、“嫦娥奔月”。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录,实属难得之物。当时古诗中还有“妇病行”、“孤儿行”等写真的作品,记录的都是民众的服式着装。比如“抱肘无襦,复无履”,“冬无复襦,夏无单衣”等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代,由于与西域的交往不断增加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场“胡风”热。皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛;学拉胡琴;学弹胡箜(kōng)篌(hóu)……。从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

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