作为服装大国中国为何缺乏世界级品牌?
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2019-12-31

  说线年了 我基本不敢在国内的商场买衣物,3年内一共买过不超过5件的东西 价格都不过500

  国内大学期间,GXG 太平鸟是我主流最爱(后来才知道是抄的比较勤快)风格,等基本都是随抄再改其他国产牌子,还停留在我记忆中18线小县城步行街爆款

  我真没有心去接受一个根本不知道是什么牌子的衣服,随便一件外套2000起 动不动3000、4000 渣到无法形容的呢大衣,不用穿手一摸就知道挂灰挂碎屑效果比吸尘器强

  并不是说一件大衣3000.4000千贵到让人望而却步, 我花过5000/10000买BURBERRY外套要讲到性价比;打折的阿玛尼AX羊毛衫800RMB我买过 原价买了LACOSTE的风衣199胖子(国内的LACOSTE价格 看的也是呵呵呵了 我哥前年夏天买了几件POLO裤子和一双鞋子 花了1W);隔季度去打折村89胖子 英国ALL SAINT售价你们可以查下(国内的买手店基本就没有低于3000的外套基本款),打折的1000RMB我买过2件外套 一件3年了不起球不粘毛,也买过原件的夹克299胖子;花600买过一件GUESS的裤子+2件短袖;花600买过2件大POLO的衬衣;花700买过2件CK的衬衣; 一般的top man/river island等衣服2000RMB能买一套里到外

  更说,圣诞节期间除了个别大牌所有的基本砍到五折以下, 奢侈品牌子里 GUCCI和菲拉格慕(没文化 拼不出来了) 直接上官网基本80%的款式打对折 有些及出口绝对比国内商城不知名的仿牌还便宜 (比如一双国内6500 国外正价4000多 打折就2000多 必须眼疾手快)

  国产牌子 黄金的价格 塑料的质量 烧纸的款式 能出大牌才有鬼,老外对服装很挑不说欧美市场 日韩服饰都吊打国内设计几条街 感觉连东南亚市场都走不进 也就在国内商城卖卖。 起个中不中 洋不洋的英文名(国内有些商城只准有英文名的牌子入驻) 装修风格跟4.5年前流行的低配KTV油漆木板装饰一样(现在的都大理石) 哎,那个叫什么海马毛的是吧? 一件女装外套4000 真的跟剑麻布袋的手感差不多 400我都嫌贵 当然我不买也不是女..

  世界性奢侈品就算了,日本会有 中国应该是没有大家都在喷奢侈品不值那个价,随便一个高仿A货都差不多普通人只看到外表没看到奢侈品上写着的创始时间 有些是1900+年 有些是1800+年 有些是1700+年 切不说工艺到底如何,光是100.200年一个家族能传承的制造一个品牌的产品这本身就是一笔无形的财富,你不能理解传承的意思 就无法理解它的真正价值 现在很多奢侈品都被收购了,卖的也是传承情怀值不值您看自己的腰包,说到底量产的东西是不太有价值的

  为什么没有世界性品牌?波司登羽绒服开到了伦敦市中心 就是世界性品牌了吗? 并不是 除中国人以外的人对品牌产品消费认可 才能成为世界性品牌。为什么国外品牌随随便便来国内都敢定位自己中高端,价格比国外也贵很多(ZARA/HM/优衣库等不在此列)?因为老外知道中国服装不行 你们有钱没好的产品,想消费不知道如何理性消费 在进入中国市场之前就进行了市场消费调研 这么渣这么没质感这样的设计、广告投入还没我一个月多 品牌故事还没我百分之一厚 还卖这么贵!? 什么道理??所以各大洋品牌就来了,定位中高端

  为什么国外牌子就是比国产的质量要好,哪怕都是在国内工厂代生产?因为在加工环节就被区别对待了。熟悉制造加工业的都知道,一般只有行业中,质量中上层的工厂才有机会被国外品牌选为代加工, 初选成为代加工备选之后 还有各种验厂环节 对产品质量、供应材料稳定性、工厂安全性能、安全监测、工人人选待遇等等等 符合老外的标准才能做品牌代工厂

  对不起,我们绝大多数从服装品牌商的设计初衷到工厂制造、原材料供应链到经销商、零售环节等等真做不到 所以我们没有世界级品牌

  知乎之所以是知乎,我认为重要的其中之一是这个地方能让大家畅所欲言、各抒己见,了解到更多。 佛、道、基督如此宽广的道义也不能让所有人都认同一个观点,我更加不能让所有人都觉得我有理。

  但是,本来就是一件讨论品牌的事情 也希望各位别动不动就上升到国家、民族层面 我这样的小老百姓戴不了这样的帽子 请各位PHD不要跟我一般见识 :)

  16年拍。 这把pasotti是我13年从希斯罗机场扛回来的哈 那时候TB上还没仿的 现在多了

  放个打折软件的截图,MICHAEL KORS 的包包大致在500-2000,价格甚至比所谓的A货还便宜,假货? 这是一个信息整合平台直接挂钩美国各大购物网站还有 !品牌官网!!品牌官网!!品牌官网!!品牌官网!!品牌官网!!品牌官网!

  基本上都是国外的知名购物平台,起码我在英国上知名平台买东西的时候就没有担心过假的..

  之前一个老外很认真的跟我说过,我的东西做的这么好 为什么不用我自己的品牌或者名字非要用别人的 我很差劲吗? (认真脸)

  1000左右很多款的DW表(没啥技术含量,可以100买仿的 但不要买500仿的 因为线啊 魂淡。。)

  其实,很多的我也觉得不错。 比如UR,仔细对比下同价格的面料成分 UR真的良心很多。

  同期做了两个品牌,当时在家父的建议下把其中一个品牌注册在了韩国。韩国的牌称O牌,国内的牌称V牌。我请了同一个公司做品牌包装,自己公司的设计师设计部同时出款,自己的工厂。发展六年,我人在国内公司在北京工厂在青岛。

  O牌,开始首尔东大门铺货一个月,出货很好很多柜找我买货,后来东大门有几家固定的柜(他们采货),首尔其他地区学校门口商业区买手店问我拿货,现在韩国很多地方都可以看到我的品牌,会有一些特别款专供买手店合作款,一些货品匹配东大门档口,有韩国影视作品推广曝光。每年出的sku没有定数,有人要我们就出,天天有新款反正,爆款卖小一万件不成问题。吊牌价1000-5000左右,有折扣款不同最低折扣不同。我有朋友去首尔买了我的衣服回来还在我身边吐槽说我司设计的衣服就是不如韩国好,现在除了特别亲密的朋友和员工没人知道O牌是我的。淘宝上有超级多卖我货的代购,线年新加坡和日本有买手店和我合作啦,目前不打算在国内上。

  V牌,开始上了一些设计师集成点买手店平台等等折腾了很多,有明星新片宣传之类的活动经常借我的衣服,知名平台有我的货,做的努力很多!很惭愧的说每款产品能平均卖50件我就开心的要起飞。吊牌价500-5000。到今天其实这个品牌我有点扛不下去了,最近有在和设计师聊品牌易主,因为来聊的设计师自己做的品牌还没我的好。

  14年底开始筹备做的两个品牌,现在在欧洲做,没在国内做推广销售,卖的还行。

  我的品牌太小不足以拿来和大的奢侈品快销品牌做比较,但也可以做个参考。还有奢侈品需要养成需要文化需要沉淀需要打很好的广告需要不忘初心,都具备了自然会磨出来,希望在路上的同仁一起努力。

  中国从改革开放以来至今几十年的时间里对服装行业的发展并没有投入过多,开革开放以前是历史推动的发展,两千多年前,中国就造出了丝绸,发展到今天,当国外品牌如ZARA、H&M、优衣库在国内大行其道的时候,中国却仍是世界服装的大工厂,至今还没有诞生一个真正意义上的国际服装大牌。

  在近三十年甚至近十年的时间里,服装设计这个专业,这个行业才渐渐被人重视,才渐渐有更多的人走进来,然而,国内的服装公司,服装工厂鱼龙混杂,并没有一个旗帜样的工作室或者公司存在。

  反观ZARA、H&M、优衣库等国际快时尚品牌的发展历史,可以发现这些企业都是几十上百年的历史:优衣库创立于1953年,H&M创立于1947年,即便是最年轻的ZARA,创立于1975年,也有40年的历史了,更别提创立于19世纪的LV、爱马仕等奢侈品品牌了。再研究中国国情,中国发展市场经济的时间只有30几年,上述知名品牌中,只有少数品牌能在30年左右的时间内迅速做大。再加上刚刚新中国成立之初,所有经济的发展点都落在了重工业身上,轻工业的发展缓而又缓,更遑论服装设计人才的产出了。

  第一阶段是广告时代。这个阶段几乎没人打广告,所以你只要砸广告就能赚钱,谁还重视什么品牌!典型代表:红桃K、三株口服液(没听过的自行百度)。

  第二阶段是点子时代。打广告的人逐渐多了,消费者也看多了,会思考了。这个时期要竞争,就得用新鲜的东西吸引消费者,于是诞生了一大堆“点子大王”,只要你能拍脑袋,随便想个噱头就能赚钱,谁还重视什么品牌!典型代表:XX螨灵皂。

  第三阶段是整合营销时代,消费者越来越成熟,不会轻易被忽悠,所以光靠噱头和广告已经不灵了。“标王”一个一个死去,中国营销界被迫转型,一种整合营销的理论逐渐成为主流。这种理论以定位理论为代表,定义细分市场,强调差异化竞争。成功案例如利郎“商务休闲男装”,真功夫,王老吉等。这种理论能让你在强大的竞争对手(真功夫面对的快餐巨头、王老吉面对的饮料巨头)的夹缝中成长壮大。这个阶段是中国品牌营销真正成熟起来的阶段,时间节点大约在2000年以后。

  一个优秀品牌的诞生,是需要天时地利人和的,中国如果要诞生出优秀的服装品牌,只会出现在第三阶段,但这个阶段至今才十几年而已。况且这十几年来,中国经济高速发展,国外成熟品牌在中国跑马圈地,新品牌在初期很难与之匹配。

  由于中国经济发展速度之快,使很大一部分中国人的心态跟不上发展的步伐,仍以落后国家自居,不信任本土品牌,崇洋媚外,其直接结果是导致假洋货横行。同样一件衣服,如果是本土品牌,买者寥寥,而如果冠以国外品牌的名号,不仅价格可以翻倍,消费者也翻番。

  除了消费者心理的限制,更重要的是“行业地缘”,即这个地区在某行业中占据什么位置。很明显,在“服装设计”领域,中国排不上一流,因此各种资源都不利于诞生优秀的设计师和品牌。

  这种情况造成的直接结果就是很多国内学习的设计人才有条件的都选择了留学,留学之后看到国内服装市场的现状就选择尽力在国外站住脚跟,之后才会考虑回国内发展。

  就我本人而言,就是考虑如果国外的工作室做出一番成就,能回国为这个市场带来一些新鲜的血液,我的人生也就圆满了~.~

  “时间上还没到”总的来说是这么一回事!前面网友已经说过的,我就不再赘述。 其实几个网友说的都有那么些道理,但总的来说还不够全面。

  1、其实美国、意大利和英国都曾经走过我们为做服装的“制造中心”这样一个阶段。二战以前,巴黎是绝对的世界时尚中心,而其他几个国家都想打破巴黎的垄断。 所以,从这个角度而言,时间确实很重要,我们都需要成长的时间。

  。 我认为这是目前中国品牌国际化的最大障碍。 这个不是靠钱就可以达标了。 特别是中国企业家当年开拓中国市场时的许多手法,拿到国外市场是行不通的。 大到全球性的战略眼光,各地文化差异, 小到对当地市场的消费习性了解,法律法规的了解,都是很需要时间及代价去学习的。 要知道,不仅仅是在服装业,在其他领域,中国本土也没有几个世界级品牌。 总之,这将会是个漫长的过程。 需要至少一到两代人的努力。

  3、现在不少本土企业通过并购来国际化,这是个不错的选择。但同样的,能用钱买到的都是简单的。 并购后,如何把这些国外的品牌运营成功,是更大的功课。并购成功, 不代表后期的运营成功。 并购后,运营失败的案例很多。所以这些被并购的国外品牌运营成果,还有待时间考验。

  4、除了了解国际市场游戏规则,并且遵守国际市场游戏规则(特别强调这一点, 因为大多数中国企业习惯于在游戏规则之外找缝钻,而不是按游戏规则行事)之外,更重要的一点是资金的预备。 虽说中国现在看似很有钱了, 但是折算成外币,其实资金实力很可能没有想象中的那么强(比如与ZARA, H&M, 奢侈品集团比)。 总之

  很重要,而且开拓国际市场需要预备亏损期(可以理解成交学费)。我们今天看到的成功的国际品牌,进入外国市场,不少可以预备10年亏损期。 目前没有看到哪家中国本土服饰企业在资金方面具有这样的实力与心理素质。

  价格上比不过ZARA, H&M, AMERICAN EAGLE, FOREVER 21, 等等, 还不算每个国家本土市场上还有自己当地的品牌王;中高端有设计师品牌,奢侈品的二线品牌等。如今这些品牌自己生存都面临挑战,中国品牌的优势在哪里?这是中国品牌进入国际市场必须先思考的。

  特别是如今总体大环境不好,而且这种不好的状态可能持续多年。 中国品牌需要考虑清楚自己凭什么占领国际市场。

  。 现在很多人还在想首先占领欧美市场。但事实是,除了美国,其他大多国家市场都很不景气,失业率高,政府债务高,消费力缺乏,中国品牌还想着往里冲。 这就是我说的对“国际市场”的狭隘理解。 其实,现在国际化,应该把眼光放在新兴市场, 而非正在逐步衰落的、且竞争激烈的欧美市场。 或者说,不要正面和那些强势的国际品牌冲突, 从新兴地带包抄他们。

  来完成的。换句话说,单枪匹马冲到国外,我以为很难自己单干,一定要在当地找靠谱的合伙人。 所以,中国企业家必须学会和外国企业家合作。 这个对企业家的要求还是挺高的。 不仅仅是语言障碍,还有文化等诸多障碍。 但对于大多数喜欢用自己人的中国企业来说,执行上有相当大的难度,特别是语言还有障碍的话。说实话我真不觉得这个可以靠老一批企业家完成,只能靠一代企业家的儿女完成。

  其实中国是未来最大的世界性市场,做好中国市场,就已经成功了一半。 中国市场还有很大的发展空间

  冷芸,博士,其研究领域主要为中西时装体系对比。 服装商业顾问及时尚撰稿人。其撰稿媒体包括《周末画报》,搜狐时尚,及《BoF时装商业评论》。其培训合作企业则包括唯品会,康泰纳仕时尚培训中心等。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者;美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者;伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。主要著作《中国时尚:对话中国服装设计师》,《时装买手实用手册》。

  冷芸目前也开设了3个线上课程:买手;新人职业生涯规划;服装创业者课堂。更多详情,可以关注本人知乎专栏;微信平台或者博客。

  这个问题本人很感兴趣,我在意大利生活了三年,我想发表一下我自己的观点,我觉得这个问题还是应该从我们中国人自己本身的问题说起,我其实很赞同国外很多奢侈品牌历史比较悠久的观点,的确他们这这点上比我们早了太多,但是我个人觉得这个不是重点,我觉得我们中国人自己是不是太不看重自己的文化历史了,我们自己的文化根本没有很好运用到服装行业中来,不是元素而是文化历史。我说话很直接,我就很想表达自己的观点。

  我在欧洲看到的很多历史古迹,我在意大利随便一个街道上一个看上去烂钉子都很有可能都几百年了,再看看国内一天都晚就是拆(离题了。。)商店里高大上的中国品牌有几个?很少的,因为做出来,很多人会觉得土气啊,不是说设计不好,而是中国人在排斥我们自己的文化啊。现在国内的大气氛就是看到别人干什么就很多人会去干,跟风特别严重,从孩子上学追高分,到服装行业里追爆款,你家什么款好卖我就出这款,说严重了就是不是做自己了,没有自己的风格,说文艺了就是在追求梦想的过程中丢失了自己。

  我在国内上大学的时候,老师说的最多的词是你看这个人的作品怎么样再看看那个人作品怎么样,搞到我自己最后晕掉了,因为他们的风格跟我不一样,我不喜欢那些作品,我看着作品就揪心,当然我不是说我老师教的不好,在国外上学之后,老师说的最多的是你要做的是自己,去做你自己最想做的作品,我给你几个风格和你很像的艺术家,你可以作为参考。

  回过头来我还是那句话中国没有世界级的作品是中国设计师在追求梦想的时候丢失了自己。

  消费者消费习惯追求便宜,便宜,便宜,设计就不会花那么多金钱和时间,商家又只想转快钱,那就随便拿个版抄一抄咯。

  答主有一个发小家里是做成衣生意的,目测各城市加起来的分店在15~20间左右,10年过去了虽然钱赚得多,品牌根本就没有任何知名度,所有的衣服不是抄这个版,那个同款,就是堆一大片的图案、颜色、假宝石之类的。

  有一次问发小,为什么你们家的衣服不能做的干干净净的,别那么多图案、假钻石什么的,他说消费者觉得钱花出去了,就1件啥都没有的T恤,觉得不划算,之前生产过一批,剩下太多了,只能走“填得满满”路线,起码安全,不亏。

  中国衣服要走出去,除了商家的设计要跟上,也要培养国人审美,改变消费习惯,这不是短时间能做到的。

  设计靠抄,布料靠仿,版型靠买,就拍宣传片的时候找知名摄影师和超模而已。

  还不如直接告诉他:我们是意大利的牌子(实际是假洋牌),顶级设计师(的工作室里面的小助理),纽约时装周走秀(出钱买进去的,还是垃圾时段),大几千上万的价格(比奢侈品便宜一点点)。

  这时候导购再来一句杀伤力爆表的:我们家的衣服,税务局的刘处,XX公司的王总,那都是超级VIP。

  最重要的原因是,他们有足够的粉丝量和号召力,光这一点就能保证商场的人流量,可以跟商场来谈判了。

  其次,只要他们按照现在的价格,质量来做衣服,分快时尚的羹肯定是能分到的。

  再次,00后那批人,有他们自己的生活方式。所以这几年,潮牌这个类型越做越大,乱拳打死老师傅啊!

  再再次,这套搞法,在信息越来越透明的现在,其实已经没前几年成功率那么高了,这些国产品牌势必是要转型的,我个人认为,学大牌走营销路肯定是死的,还不如学快时尚走爆款+供应链的路子。

  不是没有,是时间还没到。一个品牌卖的是附加价值,需要消费者有附加价值的需求,并且消费者买得起附加价值。

  国外的市场开放的比较早,可以追溯到百年前,无论是设计还是渠道资源竞争比较充分,在

  市场充分竞争的前提下,各个厂商才有建立品牌,在设计中融入历史文化,这些都是区分品牌定位,获取粉丝的营销手段

  反观国内市场,80年代前计划经济,市场一片空白,私人买卖可能被判做投机倒把。80年代末期才出现第一批私有公司,直到90年代初,很多地方还不允许直接注册私有公司,90年代中期私有公司才初具规模,各地下游产业国企也开始解散或者进行各种形式的私有化,这个时候,私有公司之间的对抗才刚刚开始起跑。这是的市场刚刚从计划经济中苏醒,服装类物资选择余地还很少,最好的赚钱方式就是开厂生产,开发渠道,这是一个只要能把货铺到店面上,生产什么都可以卖出去的阶段。同时当年劳动力成本低,靠生产代工做外销利润还很高。

  简单的说90-05年之间,中国的服装品牌主要还是处在开发渠道,抢占空白市场的阶段。这时无论消费者还是厂商对于品牌的认识还是停留在羊羊羊式的复读机宣传层面。然而此品牌非彼品牌,复读机式品牌本质还是工厂代工货,和我们认识的有粉丝有附加价值的国际品牌根本不是一个物种。

  05年之后,国内空白市场,渠道已经开发充分,同时淘宝开始发展,服装类或者说大部分产品竞争逐渐加剧,在没有更多空白市场可以占领的前提下,在已有市场开始激烈竞争,打价格战。由于淘宝的存在,便宜的代工快消品在淘宝横行,之前建立的线下渠道优势不在,在实体店卖货的传统复读机式品牌销量大大下滑,有很多风光一时的品牌像羊羊羊,美特斯邦威逐渐淡出人们的视线年左右,设计一个真正的品牌,在激烈竞争的市场中区分出自己的粉丝,用品牌的附加值作为卖点吸引消费者买单,这个需求才刚刚形成,但是大部分消费者并不一定会为品牌价值买单。

  当然国际奢侈品牌从这时开始到12年反腐前一直是爆发式增长,说明这个阶段人们已经开始有品牌意识,但只有部分先富起来的人才买得起。

  05到16年是飞速发展的11年,到今年,2016年,中产阶级这个词出现的次数越来越多。这意味着中国的消费结构开始转型,也就是我们现在一直说的经济转型。从现在开始,中产阶级成为了消费的主体,是那些70,80,90后,受过完整教育消费者,新的消费主体并不满足于传统没有设计的工厂货,也没有能力像上一代土豪一样无脑购买奢侈品。

  这个时候,对于消费者对品牌的需求,和为品牌附加价值买单的能力才初步形成,同时市场在淘宝的带领下竞争充分,真正意义上的品牌才开始走入人们的生活。

  代表人物是小米手机,虽然不是服装产品,但是对于品牌的含义执行的最彻底。服装类一直是百花齐放的状态,近5年在整体传统服装厂家低迷的大趋势下,也涌现出了很多在逆境中快速上升的国产品牌,但由于服装产业选择多样的特性,不像科技产品品牌一样出名,一家独大,这里我就不为那些具体品牌做广告了。

  最后总结一下,中国的品牌,这里指真正意义上有附加价值有粉丝的品牌,包括服装品牌,真正拥有生存环境,到发展壮大,其实刚刚经历了不到短短10年时间。一个品牌的孕育需要时间的沉淀,一个世界品牌的建立还需要更多的时间去学习内功,运营,国际市场的推广等。中国暂时没有世界品牌并不是因为一些答主说的不坚持,缺少创意,跟风等表面现象,而是因为时间还没到。国际品牌们正在孕育,请大家拭目以待。

  抛开品牌商业运营方面不谈,单单从中国的服装设计来讲的话,我的个人观点是以下这两部分

  在中国想当一个设计师,不去国外读书的话,要读完小学初中,学一大堆与艺术设计本身无关的课本文化知识然后高中要报艺术生,你必须要画画画得好,文化分也要好,那时候你已经18岁了,你才有资格去学习关于服装设计的东西,然而你18岁之前的12年,接触到的都是和服装设计无关的知识。

  我是一名艺术生 我经历过所以我知道中国百分之80的画室老师根本只看重你的艺考分数,他们才不管设计是什么,他们只觉得画画画得好就是一切,连艺考都开始应试,每天一百张一百张的画。每天起床就是对这那些瓶瓶罐罐画啊画,画室老师完全不在乎创意的培养,考过分数线才是王道。艺术本应该是让人快乐的啊,但我觉得全中国大部分的艺术生都不快乐。用应试的方式培养艺术,无异于成了最大的笑话。然后到了艺考,不管你是不是有设计细胞,只要你画得不好你就会被刷下,就算你是个很有创意的人考不上好的大学未来你就没有发展的平台。中国大多数设计师对于服装的概念普遍只是我把这件衣服设计得好看迎合大众就ok,但都没有设计点没有内涵概念,缺乏世界级的品牌也是必然。服装设计这个行业,特别是要走向世界级,有能一鸣惊人的设计点太关键了,而那些灵感的培养,丰富的眼界,天马行空的想法是在教室里学不来的东西。

  前阵子有个帖子说的是现在我国对外网的封锁无异于是在经历第二次闭关锁国。的确现在很多国人缺少眼界 没有ins、facebook等等我们似乎真的只能从微博看世界,而在微博那个地方,每天推广的头条热门大部分竟然都是无聊的娱乐八卦,有内涵的东西少之又少。某某营销号分享了国外某大牌设计师的秀,下边大部分都是评论谁穿得出去啊,这设计师是来搞笑的吗。。没有人关心设计师的理念只是很肤浅的看服装好不好看实不实穿。

  这就是中国现状,国民对时装有概念的人太少,就算做出大牌,没有平台、没有能接纳自己设计的消费群很难成功,所以很多设计师选择了迎合大众,选择了设计国民普遍接受能赚钱的衣服,能坚持往“大师”发展的很少,因为要成为一个大师他是得特立独行的,在中国没有消费群体,是一个很冒险的事。

  中国第一次闭关锁国让中国的发展落后了十年,服装行业也是。90年代是时装在世界发展的巅峰时期,而那个时候中国还处于改革开放的初潮。现在中国的服装行业是在进步的、正在发展得蒸蒸日上有很多潜力的行业。但是让更多的国内品牌走向世界级还有一段路要走,设计师要创新,我们国民也应该不要一味的对新事物否定,这样才不会让那些有创意的设计师因为没有人欣赏被埋没,不会让他们因为太前卫或者太独特却没有消费群体而怯步。

  而几十年前日本政府出资 Kenzo 在巴黎 Saint-Honoré 打品牌(使用 Paris 字样是有条件的,必需在巴黎市内成立公司/工作室...)...

  不少中东,哪怕印度品牌也都这样操作了,就连台湾十几年前也学起来(夏姿,林臣英...);没有巴黎也不会有六君子.

  因为自己负责着婚纱公司的营销,对奢侈品关注和想了一些。简单说可能的几个方面吧。

  :没有买卖就没有杀害;没有消费者,商品、产业和品牌怎么生存下去。当然,一般人都会说中国现在是全球第二还是第三奢侈品消费大国,那只是近几年的事,5年前呢,10年前呢?20年前呢?奢侈品品牌和产业是讲究根基和历史的,世界前10名的,没有少于40-50年的。

  40-50年前,我们在哪里?中国还是服装大国么?中国是服装大国也只是近20年的事,另一面,中国现在已经有一些设计师品牌发展的还不错,当然,与国际奢侈品品牌比,还是没断奶的孩子,几年与100多年的距离。40多年前,香奈尔的故事已被赫本送上了美国百老汇舞台。补充,其实ZARA已经40多岁,Uniqlo已经50岁,GAP于69年,h&m也60多岁。美邦今年18,森马17。

  。服装是在艺术和工业的十字路口,奢侈品靠在艺术路口,快销与快时尚在工业路口,但也少不了艺术。中国的艺术灿烂几千年积攒来被世界关注,但也只是关注。在融入生活的服装设计上,奢侈品的奢华和优衣库的简约都不是中国擅长的。中国几千年的艺术在近100年断层了,而近100年则是奢侈品成长的主要时候。至于优衣库的工业水平,其实美邦,唐狮,真维斯,森马真的坐不到,也看不到,因为视野...

  。中国企业还没学会走出去,WTO才10来年,中国企业有哪些在欧美有大规模的业务?服装更没有。哦,和黄就不算了吧,人家去英国,也算回半个娘家。联想还是靠收购了thinkpad,在全球有发展,海尔在美国卖的也就那样吧。而欧洲企业早就习惯了全球贸易,尤其是欧美间的业务,美国企业也不用说,日本企业对中国和美国市场的了解也有根基在里面。人家是一直有影响力,服装品牌也是跟着国家间的交流和产地国家的影响力。

  影响力和形象,为品牌背书。欧洲的形象一面就是奢华和贵族,日本的形象就是做事认真,仔细。而且他们的企业不仅有视野,还有经验,有关系,有影响力。我们?也许再过20、30年,也是有些普罗大众的影响力的。

  。虽然今天中国钱多,有资本,但那是国家,进500强的是国企,他们做的是基建,房地产和资源。放到服装产业来看,但结合历史来看,中国的服装产业量大,而不强大。

  世界服装品牌是一颗颗参天大树,中国这边是草丛,也许还有些灌木或者几棵树苗。

  这是个很宽泛的问题,在这里不可能全部都说出来,但说一个比较核心也是最重要的问题点吧。

  说到定位的问题,中国的服装品牌没有一个定位是完全准确的,更确切的说他们的定位不具备前瞻性,缺乏长远眼光。

  除了以纯外,其他的本土服装品牌也大同小异,在定位上不具备前瞻性,比较短视。他们只会追求当时的感觉,不具备与时俱进的观念,随着时间的推移,他们会逐渐脱离市场,最终退出历史舞台。

  定位错了就相当于输了一半,后面想追上都难,因为定位决定了企业的形态,一旦形成之后就差不多定型了,想调整都难,所以说定位这个问题至关重要,能决定企业兴衰与否。

  可以看出,确实在定位上不具备前瞻性,这种后果是后期的调整非常困难,甚至有被市场完全淘汰的可能。

  先不说好不好看,但看上去比较舒服吧,阳光,青春,大方,不要以为本土品牌也具备这些特点啊,其实真的没有,这个不是设计出来的,而是定位出来的,这是一个顺序的问题,定位在前,之后才有设计,如果定位不对劲,那么设计上也就无力回天了。

  定位对了,那么即使设计的不太好,它也会有一个印子在里面,所以它始终能给人一种专属于它的一种感觉。

  为什么ZARA能够取得巨大成功?因为它的定位,它的这些特征符合很多年轻人的风格,酷酷的,看起来也气派,这不是很多年轻人追求的吗?如果你的定位是杀马特?那么会受年轻人欢迎吗?可能过去还会,但现在和以后都不会了。定位不对,就输了一半了。

  优衣库的定位是整齐,端庄,朴实。所以他们的衣服看起来比较清爽,给人一种朴实无华同时也很干净的感觉,虽然优衣库的衣服不太时尚,但是它的这些特点也是比较正面的,整齐,端庄,朴实,这些都是优点啊,和时尚没有冲突,和年轻人也没有冲突,相反,它能获得很多人的认同。

  但你说杀马特风格是正面特点吗?可能过去还有人认同吧,但现在和以后都不会了。所以本土品牌在定位上可以学习学习这些国际品牌,他们成功是有原因的,你不需要什么都赶上他们,但在定位的问题上一定不能犯下低级错误,一定要占据心智,符合人们的需求,所以定位不但要与时俱进,而且还要有前瞻性。

  虽然李宁也有一些问题,但李宁的IP很好,而且它在定位上已经在做调整了,变得与时俱进,它的风格正在调整,新一代的李宁,相信会越来越受欢迎,越来越符合年轻人对时尚的需求,希望其他的本土品牌也能向李宁看齐,通过转型,走出一条成功之路。

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